Base amphibiens

B-A-BA du bien débuter dans l'élevage des amphibiens

Avant propos

Ceci est une aide en vue de l'acquisition d'un amphibien, pas une succession de fiches d'élevage ou autres, et je traite de généralités, beaucoup de paramètres varient selon les espèces..
Avant toute chose et toute explication il faut que vous vous demandiez si vous êtes capable d'accueillir un tel animal chez vous ( ou même dans la plupart des cas, plusieurs spécimens), après cela nous passerons aux choses sérieuses

Et posez vous des questions sensées
- Déjà ai-je les moyens d'acquérir un batracien?
-----> l'animal par lui même
-----> TOUT matériel adéquat
- Ai-je la place nécessaire pour installer un terrarium qui correspondra à ses besoins?
- Ma femme, mes enfants ont-ils une phobie par rapport à ces animaux ?
- Qui va s'en occuper ?
- Vais-je pouvoir assurer les soins vétérinaires en cas de soucis ?
- Qui s'en occupera pendant les vacances (nourriture, brumisation pour l‘hygrométrie)
- Ai-je le temps de m'en occuper (nettoyer le terrarium, soigner, nourrir, observer)

NB:
Un amphibien n'est pas un jouet, encore moins ce que l'on appelle communément un "NAC" : on ne joue pas avec, on ne le promène pas, on ne le sort que lorsque c'est nécessaire, ce n'est pas un animal pour impressionner ou faire peur aux voisins (bien que ce soit dur d‘impressionner avec une grenouille).
Un amphibien n'a aucune affection envers son soigneur.

Les espèces du "débutant"

Cette liste regroupe les espèces parmi les plus résistantes, faciles à trouver et demandant une installation assez simple ayant un coût modéré.

On a donc:

Dans les anoures:

- Bombina orientalis [4 à 6 cm, vivant aussi bien le jour que la nuit, terrestre et en grande partie aquatique ]
- Ceratphrys cranwelli et ornata [jusqu’à 14 cm, diurne, fouisseur, terrestre]
- Dendrobates leucomelas, qui appartient aux dendrobatidés, les fameuses grenouilles vivement colorées et vénéneuses (sachant qu’elles perdent leur toxicité en captivité) [ 3-4 cm, diurne, terrestre et semi arboricole]
- Hyla cinerea [5 à 7 cm, nocturne, arboricole]
- Kaloula pulchra [8-9 cm, nocturne, fouisseur, terrestre]
- Litoria caerulea, cette espèce est relativement calme [8-12 cm, nocturne, arboricole ]
- Xenopus laevis [jusqu‘à 12 cm, aquatique]

Dans les urodèles:

- Ambystoma mexicanum [15 cm, très peu de lumière, aquatique]
- Ambystoma tigrinum (plusieurs sous-espèces) [20 cm, nocturne]
- Cynops pyrrhogaster [11 à 16 cm, diurne, semi-aquatique]
- Pleurodeles walt [15-20 cm, diurne, aquatique]

Je ne parlerai pas des apodes, les éleveurs étant rares et très peu d’informations sur leur maintenance sont disponibles.

Sont interdits à la détention en France tous les amphibiens français (Bufo bufo par exemple) et les amphibiens de Guyane de souche sauvage.

NB: Préférez toujours les nés en captivité (NC) aux spécimens importés (import), et les spécimen jeunes aux adultes (plaisir de voir grandir, prix moins important). Préferez les particuliers quand cela est possible ou allez en bourse. Et peu importe où vous achetez votre batracien, vérifiez toujours les installations des propriétaires (eau propre, pas de déjection, bac propre...) ainsi que l’animal (qu’il soit en l’air pour une espèce arboricole par exemple, que la peau ne soit pas abimée…) pour éviter les mauvaises surprises.

Généralités sur les amphibiens

Taxonomie

On note le nom de genre avec une majuscule, l'espèce et la sous-espèce sans majuscule, le tout en italique
ex:Litoria caerulea

L'ouïe
Les amphibiens anoures possèdent une bonne audition, et sert particulièrement lors de la période de reproduction où les mâles chantent, afin d’attirer une femelle, le chant peut également servir pour « marquer » un territoire. La taille des tympans (qui se situent derrière les yeux) varie selon les espèces.

La vue
Les amphibiens possèdent également une bonne vue (en grande partie), leur servant à voir les mouvements, ce qui signifie de la nourriture ou un prédateur.

La peau
Elle est très important chez les amphibiens, elle très poreuse et leur permet d’absorber l’humidité ambiante et l‘air. Le mucus est fabriqué en grade quantité (il est d’ailleurs le sujet de recherches pour fabriquer des médicaments entre autre). Certaines espèce, notamment les dendrobatidés (ce sont les plus connus), mais toutes espèce produisent plus ou moins de toxines, plus ou moins puissantes. Attention donc à bien se laver les mains après manipulation.

Manipulations qui doivent se limiter au strict minimum! Nettoyage du terrarium ou individu malade.

La mue
La mue n’a pas de rapport avec la croissance chez les amphibiens c’est un moyen d’entretenir la peau, qui produit du mucus. Celle-ci est mangée (et peut même causer de gros problèmes si elle n’est pas ingérée) et apporte des vitamines. Les mues se font à intervalles différentes selon les espèces, certaines mues tout les jours, d'autres toutes les semaines... des mues trop fréquentes peuvent etre un signe de problème.

Maintenance en captivité

Les amphibiens peuvent être maintenus dans différents types de configurations, ce qui suit est une généralité, beaucoup de paramètres changent selon l‘espèce choisie, il faut donc bien étudier l‘espèce en question avant son achat:

Un terrarium:
Il se compose de :

1 terrarium adapté à la taille de l’espèce
1 câble ou un tapis chauffant afin d’obtenir la température requise la journée pour une espèce déterminée, on ajoute souvent un spot chauffant sur le dessus du terrarium (pas dedans, beaucoup trop de risques de brûlures pour les amphibiens arboricoles qui peuvent vraiment aller n’importe où).
1 bac d'eau adapté à la taille de l‘espèce et à son utilisation (juste pour se baigner chez certains, pour aller nager chez d‘autres), attention à pouvoir fournir un accès et une sortie facile.
Décoration et support (branches, plantes...) que ce soit naturel ou artificiel
Le substrat (tourbe, coco…)
Thermomètre/Hygromètre pour contrôler température et taux d'humidité

On teste les fonction essentielles (T°, Hygro) d'un terrarium AVANT l'acquisition d'un amphibien.

NB: la taille du terrarium doit etre adaptée à l’espèce, et ce n’est pas parce qu’une grenouille peut faire 5 cm, qu’il faut la mettre dans un boite à chaussure, les grenouilles sont généralement assez nerveuses et peuvent faire des sauts impressionnants.

NB: Apprenez à décorer un terrarium avec tonton boomslang
http://www.le-monde-des-reptiles.com/fo ... orer+terra

Un aquaterrarium:

Il se compose d’une partie terrestre et d’une important partie aquatique, l’aménagement de la partie terrestre se fait de la même manière qu’un terrarium classique.

Un aquarium:

Il est composé uniquement d’eau, la profondeur de l’eau varie selon l’espèce, la température de l’eau également.
Il faudra filtrer l’eau afin de garder une eau propre et en changer une partie régulièrement. On peut chauffer l’eau à l’aide d’une résistance prévue spécialement pour ça (que l’on trouve dans toutes les animaleries), la partie aérienne peut etre chauffée avec un spot ou une ampoule céramique

Hygiène

On change l'eau tous les jours ou tous les 2 jours dans le cas de petis bassins, si la taille est plus importante et que l’eau est filtrée, on ne changera l’eau que toutes les deux semaines environ.
On change le substrat tout les six mois pour de grosses espèces (tout les mois pour une Ceratophrys), dans le cas de petites espèces, une fois par an est suffisant.
Enlever les déjections quand elles sont visibles ainsi queles feuilles mortes dans le cas de plantes naturelles.
On nettoie à fond le bac tout les 6-12 mois selon l’espèce.

Les repas

On adapte toujours la taille de la proie à la taille de la bouche de l’amphibien.
Pour les espèces terrestres, le menu se compose principalement de grillons, criquets pour les gros amphibiens et de mouches, drosophiles, micro-grillons pour les petites. Il est bon de varier les insectes, afin d’éviter les carences (peu de vers de farines et de blattes car peu digestes) et bien nourrir ceux-ci avant la distribution. Un petit ajout de calcium de temps en temps est bon.

Fréquence des repas

On distribuera les insectes en quantité 3 à 4 fois par semaine, attention à la tendance à l‘obésité de certaines espèces (Ceratophrys, Litoria caerulea…), les amphibiens sont en général de bons mangeurs.

Notions sur la reproduction

La période de repos

Sans rentrer dans les détails, qui changent selon les espèces, chez une bonne partie une période de repos favorise la reproduction, cette période se caractérise soit par une période plus fraîche (Bombina, Cynops pyrrhogaster…) pour les espèces de milieux tempérés soit par une période « sèche » avec une variation de température chez les espèces tropicales.

L'accouplement

Chez les anoures, il y a le chant, qui représente une partie important puisque c’est ce qui va attirer une femelle, il y aura ensuite un amplexus où le mâle s’accroche sur le dos de la femelle;
Chez les urodèles (il peut y avoir une parade nuptiale chez certaines espèces), le mâle dépose des spermatophores que la femelle va appliquer sur son cloaque et ainsi féconder les œufs.

La ponte:

Il y a une grande variété de modes de ponte, certains pondent dans l’eau, avec les œufs flottant (Rana esculenta) ou accrochés aux plantes (Bombina orientalis), d’autres sur terre près de l’eau, la pluie entrainant les têtards sortis de l’œuf dans l’eau (Leptopelis ulugurensis), dans des nuages de mousses au dessus de l’eau où les œufs sont pondus à l’intérieur et les têtards tomberont directement dans l’eau (Rhacophorus spp.), ou encore sur des feuilles (Agalychnis spp.)

L'incubation et la naissance

Il n’y pas vraiment d’incubation comme pour des reptiles, les œufs sont généralement à enlever du terrarium afin de les mettre dans un petit aquarium ou terrarium tout en maintenant les bonnes conditions (eau chauffée par exemple pour des œufs pondus dans l’eau, bonne température pour des œufs pondus au sol…).

Les têtards vont se développer dans les œufs et sortir de ceux-ci au bout d’un certain temps (qui peut-etre une semaine pour une espèce, un mois pour d’autres…), le temps de développement des têtards jusqu’à la métamorphose complète varie également selon les espèce.

Dans le cas d’espèce terrestre, il est important de baisser le niveau de l’eau au fur et à mesure de l’apparition des pattes et d’offrir des moyens de sortir de l’eau facilement, sous le peine de noyades.

Budget

Mettez vous en tête que la terrariophilie est une passion qui coûte cher, même si le coût d’achat d’un amphibien est moindre que celui d’un reptile, pensez qu’il y a tout le matériel (terrarium/aquarium, chauffage…) et la décoration (branches, plantes…)

On va voir ici quelques prix approximatifs (et soyez bricoleurs et astucieux)

Matériel
1 terrarium (dépends de la taille, du matériau, si c'est du neuf, de l'occasion, fait vous même ou acheté en animalerie) = 50 à 300€
1 câble/ tapis chauffant = 30/35€
1 thermostat = 30 à 90€
1 bac d'eau = 1 à 15€
1 cachette = 1à 20€
Décoration = de quelques euros à très cher
Substrat = 5/10€ le paquet en moyenne (coco, tourbe…)
Termo/Hygro = 5/10€ (analogique) à 20/30€ (digital)

Animaux

Le prix dépends surtout de leur provenance (animalerie, particulier)

voici quelques tarifs généraux:

Litoria caerulea: 25 euros
Ceratophrys: 30/40 euros
Bombina orientalis: 10/15 euros
Dendrobates leucomelas: 55 euros (ou plus selon le morphe)
Hyla cinerea: 10 euros
Kaloula pulchra: 15 euros

Ambystoma mexicanum: 20 euros
Ambystoma tigrinum: 25 euros
Cynops pyrrhogaster : 15 euros
Pleurodeles walt: 15 euros

Les prix montent assez haut pour certaines espèces plus rares (déconseillées aux débutants) ou à cause de morphes (dessins et couleurs différents).

Soins et maladies

C’est une partie très délicate chez les amphibiens, on connaît rarement pourquoi un amphibien est malade ou meurt (sauf dans des cas évident où les conditions de maintenance ne sont pas bonnes), et les soins sont très délicats.

Notons quand même une maladie connue: les « red legs », du à une infection d’Aeromonas hydrophila, les symptômes caractéristiques sont le bas de l’abdomen et les pattes rouges (à cause d’hémorragies).

Législation

Le certificat de capacité n'est pas obligatoire si on a moins de 40 spécimens ou pour élever les espèces suivantes:

- les Léiopelmatidés spp.
- les Pipidés sauf Pipa spp. (Xenopus laevis...)
- les Discoglossidés spp. (Bombina spp.)
- Rhinophrynidés spp.
- Pélobatidés spp.
- les Pélodytidés spp.
- les Sooglossidés spp.
- les Rana spp.
- les Hyla spp. sauf Hyla cinerea.
- les Héléophrynidés spp.
- les Allophrynidés spp.
- les Brachycéphalidés spp.
- les Rhinodermatidés spp.
- les espèces de la faune guyanaise
- Phyllobates spp.


Conclusion:

Un amphibien n'est pas un jouet et demande ben plus de temps et d'espace que ce que l'on peut penser au premeir abord
On réfléchit avant d'en acquérir un
On ne relâche JAMAIS des bêtes dans la nature pour s'en débarrasser
On assume jusqu'au bout même en cas de problèmes de santé important, sans le laisser mourir, lui il ne vous a rien demandé et c'est VOUS qui avez décidé de le maintenir.

Tirée du forum http://WWW.le-monde-des-reptiles.com